В нашем случае на наружных стенах квартиры многоэтажного железобетонного дома образовывался конденсат даже при незначительных заморозках, а при температуре ниже минус 15° за окном в течение нескольких дней конденсат превращался в наледь. В результате — обои всю зиму оставались влажными, быстро покрывались грибком и чернели, как часто их ни протирали. Кроме неприглядного вида пораженных грибком стен, соседство с ним очень вредно для здоровья. Была надежда, но проблема не исчезла и после тщательной заделки строителями швов между железобетонными панелями снаружи дома. Поэтому мы приняли решение утеплиться изнутри своими силами.

Промерив наружные стены и расположение оконных проёмов на них, составили подробный перечень необходимых строительных материалов. В качестве основного утеплителя выбрали пенопласт толщиной 30 мм, а для обшивки — влагостойкий 10-мм гипсокартон. И хотя обрешётка из металлических профилей стабильнее, чем деревянная, но чтобы не «плодить» мостики холода, решено было монтировать листы гипсокартона по деревянным брускам сечением 28x60 мм.

Под бруски обрешётки предусмотрели тонкий (4 мм) слой дополнительной теплоизоляции из пенопо-лиэтилена (ППЭ). Поэтому максимальная суммарная толщина наращиваемой на стене конструкции — 42 мм. С другой стороны, чтобы не слишком наращивать откосы оконных проёмов, для их утепления взяли 10-мм пенопо-лиэтилен, материал дорогой, но с уникально низким коэффициентом теплопроводности. Для крепления обрешётки взяли саморезы 5x60 мм с антикоррозионным покрытием, для крепления листов гипсокартона — обычные саморезы 3,5x35 мм.

Как водится, утепление стены мы совместили и с ремонтом полов, и с общим косметическим ремонтом комнаты. И здесь откладывать было уже некуда: плавающие полы из щитового паркета ужасно скрипели, да и лаковое покрытие за 12 лет изрядно поизносилось. К тому же стену утеплять по нашему разумению надо было от потолка до нижнего бетонного перекрытия, для чего плавающий паркет (уложенный по лагам) всё равно необходимо разобрать. И от отделки стен никуда не деться. А почему бы заодно не освежить потолок? Поэтому закупили ещё клеи, краски, обои и кое-какие инструменты.

Начало работы

 1. Такими обои и плинтусы становились к весне. Конечно, переклеить обои на отдельных участках стен совсем несложно, но от результатов подобной реставрации уже через несколько месяцев не останется и следов. К тому же, чтобы на стене не образовывался конденсат, она не должна быть холодной.

2. После удаления обоев пораженные грибком участки стены прогрели открытым пламенем газовой горелки. Подошел бы для этих целей и строительный фен.

3. Раскраивать рулонный пенополиэтилен удобно портняжными ножницами, а резать потом полосы из него проще острым универсальным ножом с выдвижным лезвием.

4. Рулонный пенополиэтилен раскроили на 60-мм полосы по ширине реек обрешётки. Поскольку материал этот не клеится, к рейкам обрешётки полосы прикрепили (для удобства в работе) скобками с помощью степлера. Предварительно рейки обрешётки подогнали к профилю стены.

5. Вертикальность реек обрешётки контролировали по уровню. Небольшие отклонения в пределах чувствительности уровня (0,5-1,5 мм/1 м) устраняли за счет эластичности прокладок. Большие — подстругиванием реек.

6.-7. Внешние кромки реек обрешётки должны лежать в одной плоскости, допустимые отклонения - не более 2 мм. Работа по пригонке — кропотливая, но необходимая. Контроль выполняли длинным уровнем, для этого годится и ровная доска.

8. Листы пенопласта раскраивали по месту так, чтобы отдельные фрагменты утеплителя плотно входили между соседними рейками обрешётки (с натягом 1-3 мм). Лучшие инструменты здесь — тонкий нож и металлическая линейка.

9. Чтобы листы утеплителя не выступали над рейками обрешётки в местах, где последние простругивали при подгонке, пенопласт пришлось срезать по толщине. Нагретая электрическим током нихромовая нить помогла сделать это быстро.

11. Затем киянкой через деревянный брусок лист пенопласта вгоняли до плотного прилегания к стене. Не должно быть щелей и между соседними листами пенопласта.

12. Раскраивать листы гипсокартона на заготовки с прямолинейными сторонами проще и быстрее хорошим резаком. Но кромки сложной ломаной формы выпиливали поэтапно обычной ножовкой.

13. На кромках гипсокартонных деталей обшивки сняли фаску, пользуясь маленьким рубанком. В углублении, сформированном смежными фасками, лучше будет держаться шпатлёвка.

14. К обрешётке подогнанные детали обшивки крепили (с шагом 15-20 см) саморезами 3,5x35 мм без предварительного сверления отверстий. Одной зарядки аккумулятора как раз хватило на все работы с одной стеной: и обрешётку смонтировать, и обшивку навесить.

15. На внешних углах оконного проёма закрепили пластиковые защитные уголки. При монтаже нужно следить, чтобы их кромка была прямой по всей длине, а полки плотно прилегали к гипсокартону.

16. Все стыки перед шпатлеванием заклеили стекловолоконной серпянкой.

17. Шпатлевание стыков проводили в 2-3 приёма, используя специальную шовную шпатлевку UNIFLOTT для гипсокартона. Сначала для заполнения углублений пользовались узким шпателем. Выравнивающие слои шпатлёвки наносили уже широким шпателем. В завершение по зашпатлёванным участкам прошлись шкуркой средней зернистости.

С окна сняли наличники (под них потом тоже подложили 4-мм утеплитель). Когда обшивка гипсокартоном была завершена, все стыки, уже оклеенные серпянкой, зашпатлевали, в том числе по периметру стены и на углах откосов поверх защитных уголков. После зашкуривания получилась идеальная поверхность под отделку.